La historia del Rolex Submariner: el reloj de buceo que conquistó el mundo

Los orígenes: Hans Wilsdorf y la ambición de conquistar el océano

La historia del Rolex Submariner no comienza bajo el agua. Comienza en las mesas de trabajo de Ginebra en los primeros años de la década de 1950, cuando Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, tomó una decisión que definiría el rumbo de la relojería deportiva para siempre: construir un reloj que pudiera acompañar a los buceadores hasta los 100 metros de profundidad con la misma fiabilidad con la que los modelos de la casa acompañaban a los alpinistas en sus cimas.

En 1953, el mundo vivía una época de exploración sin precedentes. La conquista del Everest, la carrera antartica, el estudio de los océanos: había una sed genuina de aventura y de herramientas que estuvieran a la altura de esa ambición. Wilsdorf entendió que Rolex no debía ser solo un fabricante de relojes de precisión para la sala de juntas, sino el compañero de quienes empujaban los límites de lo posible.

El primer Submariner: referencias 6204 y 6205

El primer Submariner se presentó en la Feria de Relojería de Basilea en 1954, aunque las referencias 6204 y 6205 —consideradas los verdaderos prototipos en producción— datan de 1953. Estas piezas tempranas son hoy extremadamente raras y valoradas por los coleccionistas en decenas de miles de euros.

Las características técnicas de aquellos primeros modelos eran revolucionarias para su tiempo: resistencia al agua hasta 100 metros, bisel giratorio para controlar el tiempo de inmersión, y una legibilidad excepcional bajo el agua gracias a los índices luminiscentes de gran tamaño. El diseño era funcional, casi austero, concebido enteramente desde la ingeniería y no desde la estética.

Lo que ninguno de sus creadores podía imaginar entonces es que ese diseño funcionalmente austero se convertiría, setenta años después, en el más reconocible e imitado de la historia de la relojería.

Evolución a través de las décadas

Los años 50 y 60: la construcción de una leyenda

En 1959 apareció la referencia 5512, que introdujo la corona protegida —uno de los elementos más característicos del Submariner— y elevó la resistencia al agua a 200 metros. En paralelo, la referencia 5513 se convirtió en el modelo de producción estándar durante más de dos décadas, con una longevidad extraordinaria que habla de lo acertado del diseño original.

Fue también en los años 60 cuando el Submariner adquirió su otro gran elemento de reconocimiento cultural: aparecería en la muñeca del agente secreto más famoso del cine. En 1962, Sean Connery lucía un Submariner 6538 —conocido popularmente como el "Big Crown"— en Agente 007 contra el Dr. No. La asociación entre el Submariner y el personaje de James Bond es tan profunda que muchos llaman simplemente "el reloj de Bond" a cualquier Submariner, independientemente de la referencia.

Los años 70: el Submariner se civiliza

En 1969, Rolex introdujo la referencia 1680, la primera en incorporar la fecha con lupa Cyclops, creando de facto dos líneas: el Submariner con fecha y el Submariner sin fecha (también llamado "sin-date" o simplemente "Sub"). Esta división persiste hasta hoy y genera apasionados debates entre coleccionistas sobre cuál representa la esencia más pura del modelo.

Los años 70 vieron también la llegada del Submariner en oro y acero —referencia 1680/8— y más tarde en oro sólido, expandiendo el modelo desde su origen puramente funcional hacia el lujo deportivo. Steve McQueen, cuya imagen de hombre de acción y buen gusto ha atravesado décadas indemne, fue fotografiado durante esta época con un Submariner sin fecha que se convirtió en objeto de devoción para los coleccionistas.

Los años 80 y 90: consolidación y modernización discreta

La referencia 16800 de 1979 introdujo el cristal de zafiro antirreflejo, sustituyendo al cristal acrílico de las generaciones anteriores. A finales de los 80 llegó la referencia 16610, que se mantendría en producción durante más de dos décadas, convirtiéndose en la más producida y accesible de la historia del modelo.

Durante este período, Rolex mantuvo su filosofía de evolución discreta: pequeñas mejoras técnicas y de materiales sin alterar la silueta general, lo que permitió al Submariner mantener una coherencia visual a lo largo de generaciones sin caer en la obsolescencia.

2010: el Submariner moderno

En 2010, con la introducción del calibre 3135 y la caja de 40mm en el último rediseño significativo, el Submariner alcanzó su forma contemporánea. La referencia 116610 —disponible en versión negra con bisel de cerámica Cerachrom y en versión verde "Hulk"— representó el estado del arte en relojería deportiva de lujo. La versión verde, inicialmente divisiva entre los puristas, se convirtió en años posteriores en una de las más buscadas y apreciadas del mercado secundario.

En 2020, Rolex presentó las referencias actuales 124060 (sin fecha, caja de 41mm) y 126610 (con fecha, caja de 41mm), con el nuevo calibre 3230/3235 y el brazalete Oyster mejorado con sistema de ajuste Glidelock. El milímetro adicional en el diámetro generó controversia, aunque la mayoría de usuarios coinciden en que la proporción mejoró.

Los modelos más icónicos

Submariner 6538 "Big Crown" (1958)

La corona de 8mm que le da el nombre es la más grande jamás montada en un Submariner. Es el reloj de Sean Connery. Un ejemplar en buen estado puede superar los 100.000€ en subasta.

Submariner 5512 "Cornino" (1959-1978)

El primer Submariner con corona protegida. Los primeros ejemplares tenían el texto del dial en cuatro líneas, lo que los coleccionistas denominan "cornino" por la disposición tipográfica.

Submariner 1680 primera serie

El primer Submariner con fecha. Los diales de los primeros años, denominados "tropical" cuando han adquirido tonalidades marrones por el envejecimiento de la laca, son especialmente valorados.

Submariner 116610LV "Hulk" (2010-2020)

La versión verde de bisel y dial que dividió a la comunidad y se convirtió en fenómeno de mercado. Se descatalogó en 2020 y su precio en el mercado secundario se disparó inmediatamente.

Submariner 124060 (2020-presente)

El Submariner "sin-date" actual. 41mm, calibre 3230, 300m de resistencia al agua. La revisión más refinada de la esencia original del modelo.

Celebridades e iconos culturales

La lista de personas notables que han llevado un Submariner es tan larga que resulta casi más llamativo encontrar a alguien relevante en el mundo de la cultura, el deporte o la política del siglo XX que no lo llevara.

Sean Connery estableció la conexión cinematográfica. Steve McQueen la consolidó como símbolo de masculinidad auténtica en los años 70. Marlon Brando tenía uno modificado con una correa de cuero —ese ejemplar se subastó en 2019 por 1.952.000 dólares. Sylvester Stallone, Paul Newman, Robert Downey Jr., Rafael Nadal, el príncipe Carlos de Gales: todos han sido fotografiados con distintas versiones del Submariner en momentos significativos de su vida pública.

Esta dimensión cultural acumulada a lo largo de siete décadas es una de las razones por las que el Submariner trasciende la categoría de objeto funcional para convertirse en símbolo cultural.

Por qué sigue siendo la referencia

En un mercado donde cada año aparecen docenas de nuevos modelos deportivos de alta relojería, el Submariner mantiene una posición casi inexpugnable. Las razones son varias y se refuerzan mutuamente.

La legibilidad bajo cualquier condición es aún hoy difícilmente igualable. El bisel giratorio unidireccional —para evitar lecturas erróneas de tiempo de inmersión— sigue siendo tan funcional como en 1953. La proporción de 40-41mm ha resultado ser casi perfecta para la mayoría de muñecas masculinas.

Pero más allá de los aspectos técnicos, el Submariner tiene algo que ningún reloj nuevo puede comprar: historia. Cada Submariner es el descendiente directo de la misma pieza que acompañó a los buzos de combate de los años 50, que estuvo en la muñeca del primer actor que encarnó a James Bond, que viajó a la Luna en versión Speedmaster de Omega mientras el Submariner dominaba las profundidades. Esa narrativa acumulada tiene un valor que los números no pueden capturar completamente.

Dónde alquilar un Rolex Submariner

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Es también la forma más inteligente de descubrir si el Submariner es "tu reloj": si después de un mes con él en la muñeca no puedes imaginar llevando otra cosa, entonces tienes la respuesta sobre si merece la pena comprarlo. Si descubres que lo que te atrae es su legado cultural pero en la práctica cotidiana echas de menos algo diferente, habrás ahorrado una cantidad importante de dinero y habrás aprendido algo valioso sobre tus propios gustos.